Reportazhi i 'The Guardian': Alpet Shqiptare, destinacioni i ri për aventurat familjare

Thë Guardian

“Uno, Uno, Uno – No Mercy!” bërtet djali gjashtëvjeçar i mikpritësve tanë të ditës, ndërsa udhëheq djemtë e mi, 10 dhe 12 vjeç, drejt shtëpisë së tij të zymtë prej llamarine të valëzuar. Nxjerr një psherëtimë të vogël lehtësimi. Loja e njohur me letra është një thyerje akulli shumë e nevojshme, ndërsa re kërcënuese mbyllen mbi stanin e largët.

Pavarësisht pengesës së gjuhës, shumë të qeshura dhe çaste hutimi shpërthejnë shpejt nga errësira, pikërisht kur breshëri fillon të godasë çatinë prej llamarine. Qentë lehin, pulat kakarisin dhe delet blegërijnë ndërsa bubullima bëhet gjithnjë e më e fortë, dhe të gjithë – tetë mikpritës, shtatë mysafirë dhe një guidë – strehohemi në kuzhinën e vogël, në dhomën e ndenjjes që shërben edhe si dhomë gjumi (tani e kthyer në sallon për Uno), ose në verandë.

Është dita e dytë e një udhëtimi shtatëditor me Undiscovered Balkans, duke kaluar herë në Shqipëri e herë në Mal të Zi në këmbë dhe me makinë. Duke dashur prej kohësh të bëj ecjen në shtegun Peaks of the Balkans, një itinerar prej 119 miljesh (192 km) që lidh Malin e Zi, Kosovën dhe Shqipërinë, e shfrytëzova menjëherë mundësinë për të provuar këtë itinerar të ri të guiduar.

Duke kombinuar disa nga ecjet më të famshme të rajonit me ekskursione më të lehta për fëmijët – si një ditë duke përjetuar jetën e një bariu ose vizita në vende të largëta për not – ky udhëtim dukej një alternativë e re ndaj mënyrës sonë të zakonshme të pushimeve në mal: “merr një hartë dhe shpreso për më të mirën”.

Udhëtimi nis në Podgoricë, kryeqytetin modest të Malit të Zi, ku takojmë guidën tonë, Aurora (një nga shumë pak guidat femra shqiptare të maleve), Emma-n, një nga bashkëthemelueset e Undiscovered Balkans, dhe vajzën e saj me një mike, që na bashkohen për ditët e para.

Para se ndonjëri prej nesh të ankohet për vapën (temperatura po i afrohet 30 gradëve të larta), hipim në një minibus për t’u freskuar në një vend të njohur për not në lumin Cem, pastaj kalojmë në Shqipëri dhe ngjitemi në rrugë më të freskëta malore drejt fshatit të largët Lëpushë.

Këtu, të rrethuar nga pemishte, kosheret e bletëve dhe arat me tarraca, dhe të magjepsur nga pyjet e dendura dhe majat e thepisura gëlqerore përtej tyre, e bëjmë Bujtina Lëpushë shtëpinë tonë për dy net.

“Do ta kuptoni sa e qetë është kjo zonë kur të futeni në shtegun kryesor të Peaks of the Balkans,” thotë Emma. Ky shteg vizitohet nga më shumë se 40 mijë turistë në vit, ndaj shpërndarja e vizitorëve edhe jashtë rrugës kryesore ndihmon në uljen e mbingarkesës dhe siguron një burim jetese për fshatra si Lëpusha.

Dita jonë duke luajtur Uno nën një çati llamarine është shija e parë e mikpritjes së qetë shqiptare dhe e rutinave mijëravjeçare rurale. Ekskursioni nga Lëpusha drejt stanit organizohet nga Nina, e cila drejton Shepherd’s Way, një projekt turizmi komunitar që ndihmon barinjtë malësorë të fitojnë të ardhura shtesë duke ndarë mënyrën e tyre të jetesës.

“Transhumanca e lashtë – lëvizja e deleve drejt kullotave të larta në verë – që kryhet ende nga 12 familje këtu, së fundmi mori statusin e trashëgimisë botërore nga UNESCO,” thotë ajo ndërsa ecim drejt stanit nga bujtina, me dallëndyshe që fluturojnë mbi ne.

“Teksa punoja për atë projekt si fotografe, ndjeva se duhej të bëja diçka për të mbështetur këtë kulturë të çmuar. Tani punoj me familjet për të ofruar përvoja sipas kushteve të tyre.”

Moti shpejt prish planin për të kaluar ditën duke kullotur dhe mjelë dele. Në vend të kësaj, orët kalojnë duke pjekur bukë, duke luajtur Uno, duke humbur gara në mundje krahu dhe duke pirë çaj mali.

“Pjesë e madhe e jetës së barinjve është mërzia,” shpjegon Aurora, duke vënë re sikletin tonë të lehtë nga mungesa e aktivitetit.

Megjithatë, në fund të ditës, kur dielli del dhe djemtë vrapojnë të luajnë futboll në fusha plot flutura, e kuptojmë se mërzia e përbashkët është ndoshta zhytja kulturore më e mirë që mund të gjesh.

Të nesërmen bëjmë ecjen e parë të udhëtimit, duke ndjekur një shteg të shkretë nga Lëpusha përmes pyjeve të ahut dhe fushave të hapura drejt majës Maja e Vajushës, në 1,859 metra lartësi.

“Dhe ajo që shihni është Mali i Zi – sonte do të flemë atje poshtë,” thotë Aurora, ndërsa shohim një det mjegulle të çarë vetëm nga një tufë e çuditshme sorrash alpine.

Në kalimin e dytë kufitar nga pesë gjithsej, fëmijëve u duhet pak kohë të kuptojnë gjeografinë, por Aurora shpjegon se kufiri ndjek Bjeshkët e Nemuna, ashtu si edhe ne.

Pas një ngjitjeje të shpejtë, zbresim me qetësi, duke mbledhur boronica të egra, duke ndaluar për kos të freskët në një stan dhe duke blerë mjaltë nga kooperativa e bletarëve të fshatit.

Pas ecjes, një udhëtim 40-minutësh nga Lëpusha – me një ndalesë për not në Kanionin e Bashkimit – na çon sërish në Mal të Zi për të kaluar natën në Eko Katun Rosi, një kamp kabinash në Vusanje.

Grupet e shumta të ecësve nga e gjithë Europa tregojnë se tashmë jemi në shtegun kryesor të Peaks of the Balkans, ashtu si edhe majat e larta përreth dhe porcionet e mëdha të ushqimit (këtu nuk mungon mishi dhe djathi).

Gjatë rrugës vërejmë se thirrja për namaz ka zëvendësuar kambanat e kishës.

“Nesër do të jenë sërish kisha dhe pasnesër xhami,” thotë Aurora. Edhe feja këtu përcaktohet nga gjeografia – krishterimi mbijetoi në lugina ku osmanët nuk arritën.

Të nesërmen në mëngjes, kalojmë mes fermave të vogla drejt Parkut Kombëtar të Prokletijes dhe nisemi për një ecje prej rreth 16 kilometrash përmes Qafës së Pejës dhe drejt luginës së Thethit, zemra e shtegut Peaks of the Balkans.

Është ecja më e gjatë dhe më e pjerrët e udhëtimit, dhe jemi mirënjohës për ritmin e kujdesshëm të Aurorës ndërsa livadhet plot flutura dhe karkaleca lënë vend për një shteg të pjerrët me kthesa.

Në majë, strehohemi pas një poste të braktisur ushtarake për të ngrënë drekën piknik pikërisht mbi kufi.

Me rreth gjashtë bunkerë për kilometër katror në Shqipëri, nuk na mungojnë rastet për ta pyetur Aurorën për jetën gjatë komunizmit. Historitë për fshehjen e dhive nën tokë për të siguruar qumësht për familjen mbajnë larg çdo ankesë për këmbët e lodhura.

Zbritja drejt fshatit të shtrirë të Thethit duket si një botë tjetër. Pyjet e nxehta me pisha zbresin mbi shkëmbinj të verdhë, hardhucat lëvizin mes gurëve të rrëzuar dhe shpellat ofrojnë vende të freskëta për të pirë ujë.

Të lodhur, marrim një makinë nga kafeneja e parë që gjejmë për të shkuar te vendi ku do të flemë.

Ndërsa kalojmë pranë bareve, kampeve dhe bujtinave të shumta të Thethit – disa prej të cilave janë shembur së fundmi nga qeveria në kuadër të luftës kundër ndërtimeve pa leje – ndihemi me fat që kalojmë natën në një fshat më të qetë mbi zonë.

Bujtina Marash Rrgalla është një kullë 200-vjeçare me pesë dhoma të rehatshme, një kopsht pastoral dhe një mace të quajtur Sweetie.

Djemtë vrapojnë të takojnë derrat dhe lopën, dhe sipas stilit tipik shqiptar, shumë shpejt gjendemi duke shijuar një darkë të bollshme me produkte të shtëpisë ndërsa dielli perëndon duke ngjyrosur Alpet Shqiptare në rozë.

Pas një dite pushimi nga ecjet – duke notuar në pishinat e Nderlysës dhe tek Syri i Kaltër i Kaprresë – nisemi për ecjen ikonike nga Thethi në Valbonë.

Ndryshe nga ditët e mëparshme, shtegu është plot me njerëz nga e gjithë bota.

“Uau, kaq të vegjël! Bravo, djem!” thërret një amerikan kur arrijmë majën e ngushtë të Qafës së Valbonës, në 1,800 metra lartësi.

Pa fëmijë të tjerë përreth, djemtë janë me të drejtë krenarë dhe festojnë me një pjatë patatesh të skuqura – të parat e pushimeve – pasi përfundojmë zbritjen e nxehtë drejt Valbonës.

Nga Valbona kalojmë dy ditët e fundit duke udhëtuar me makinë dhe traget drejt ndalesës sonë të fundit, Shkodrës.

Megjithëse ka ende xhepa natyre dhe qetësie – si udhëtimi me traget në Liqenin e Komanit apo paddleboarding në Liqenin e Shkodrës mes çafkave dhe peshkatarëve të vegjël – shpejt fillojmë të na mungojnë malet.

Megjithëse jemi mirënjohës për akulloret, patatet dhe Fantën në Shkodër, kantieret e ndërtimit, rrugët në punime dhe mbeturinat tregojnë ritmin e shpejtë të ndryshimit në një vend në lëvizje.

Kontrasti e bën kohën tonë në male – mes traditave shekullore dhe peizazheve aq të egra sa mund të gjenden në Europë – të duket një privilegj i jashtëzakonshëm, veçanërisht me fëmijët me vete.